Май 24th, 2009 | Комментариев нет »

cvetnik

Цветники на даче с многолетними цветами нуждаются в постоянном и своевременном уходе. Однолетние цветы высаживаются на один период или, бывает, на одном месте сменяется несколько видов в течение года.
Рассмотрим основные способы ухода за цветниками.

Рыхление и прополка
К сожалению, в нашем саду растут не только радующие нас прекрасные цветы, но и сорняки, которые большой вред цветочным растениям. Борьба с ними начинается еще перед разбиением цветника. Тщательная прополка почвы и обработка ее специальными растворами избавит в дальнейшем от этой проблемы.
Кроме того, уже проросшие сорняки удаляются при помощи рыхления. Делать это нужно регулярно, чтобы не давать разрастаться однолетним и истощать подземные части многолетних сорняков. Рыхление помогает проникать в более глубокие слои почвы влаге и кислороду.

Полив
Всем растениям необходима влага. Конечно, растения, которые уже прижились нуждаются в ней меньше, однако в засушливую погоду стоит поливать их регулярно, как только заметили, что почва высохла на 7-10 см и листья слегка стали терять свежесть. В среднем требуется 8-16 литров на квадратный метр.
Особенно сильно нуждаются в поливе растения в период бутонизации и цветения. В это время лучше проводить напочвенный полив, не попадая на листья, бутоны и цветы.
Поливать лучше рано утром или вечером.

Подкормка
Уход за растениями немыслим без использования подкормки, т.к. им, как и всему живому, нужна пища. Подкормка должна проводиться регулярно, а не только при первых признаках голодания растений.
В разное время года растениям необходимы разные минеральные вещества и в разных количествах. Весной, в период активного роста, в первую очередь необходим азот. Летом, когда у большинства растений происходят бутонизация и цветение, цветники подкармливают полным минеральным удобрением, содержащим все три основных питательных элемента: азот, фосфор и калий. После отцветания или в конце лета дают только фосфорные и калийные удобрения, которые помогают растения подготовиться к зиме.
Микроэлементы растениям так де необходимо получать регулярно. Этих элементов много не требуется, однако, их недостаток приводит к угнетению и болезням растений. Сейчас на рынке широко представлены удобрения, обогащенные микроэлементами. Хорошим источником микроэлементов служит древесная зола.
Растворимые удобрения вносятся в почву в виде раствора или на поверхность почвы перед поливом. Нерастворимые и труднорастворимые удобрения следует равномерно рассыпать по поверхности цветника, взрыхлить почву и полить.

Мульчирование
Мульчирование проводится в мае совместно или после весенней подкормки. Сначала с поверхности почвы убирают мусор, сухую листву, удаляют сорняки. Затем приступают к мульчированию. Этот процесс состоит в использовании мульчи. Она насыпается вокруг стеблей, но не вплотную к ним, слоем толщиной 5-8 см. Осенью нужно аккуратно, чтобы не повредить растения, вилами или специальным ручным рыхлителем слегка перекопать мульчу вместе с поверхностным слоем почвы.

Опоры и подвязки
Высокие растения нуждаются в поддержке и опоре. Под собственной тяжестью могут ломаться ветки и стебли. Для вьющихся растений достаточно установить каркасы-шпалеры, к которым они потом прикрепляются сами. Для таких растений, как пион или флокс метельчатый, еще весной можно сделать каркас из срезанных веток, который будет надежно поддерживать куст до самой осени. Если не удалось уследить за кустом и он густо разросся, то необходимо срезать часть стеблей. Кроме того, это обязательно нужно срезать увядшие цветы, а осенью – срезать наземные части растений.

Укрытие на зиму
В нашем регионе, как вы знаете, зимы бывают очень непостоянными: то теплыми, то морозными. После того, как вы обрезали увядшие части растений, их нужно укрыть. Большую опасность для растений цветников представляют малоснежные зимы.
В качестве укрывного материала подойдут сухие листья, торф, еловый лапник. Укрытие проводят в ноябре, когда почва слегка промерзнет. Утепляющий слой должен быть не менее 20 см. Снимать укрытие весной надо постепенно, иначе может произойти ожог ростков. Затягивать со снятием укрытия тоже не стоит, чтобы не поломать молодые вытянувшиеся ростки и не допустить выпревания.

Обновление
Иногда после всех проведенных мероприятий по уходу за цветниками некоторые многолетние растения продолжают выглядеть нездоровыми. Это происходит потому, что раз в несколько лет многие травянистые многолетники требуют обновления. Если куст большой, а в центре нет побегов, растение нужно омолодить. Обновление также требуется при чрезмерном разрастании кустов. Растение необходимо выкопать и куст разделить. Часть куста с молодыми сильными побегами следует посадить на старое место, а остальные – выбросить или пересадить на новом участке. Эти работы проводят весной или осенью.

А какие цветники нравятся Вам?

Loading ... Loading ...
В разделе Уход за садом
Май 24th, 2009 | Комментариев нет »

Наполнить свой участок романтикой ковбойских времен у вас получится, в том числе, при помощи изгороди с говорящим названием ранчо. Несмотря на свое иностранное название, она повсеместно распространена и чрезвычайно проста в сооружении. Проще говоря, это забор, который состоит из вертикальных столбов и прибитых к ним горизонтальных перекладин, которые стыкуются в центре столба. Создать такой забор своими руками не представляет сложности.
Для того, чтобы построить забор в стиле ранчо можно приобрести готовые столбы и панели либо заранее изготовить их самостоятельно. Так как они строятся прямо на месте из этих элементов. Рекомендуемые размеры для столбов – высота от 70 до 180 см, сечение 125х100мм, горизонтальных перекладин из мягкой древесины – сечение 120х20мм. Все детали забора необходимо обработать защитным средством или покрасить. Количество перекладин произвольное, в зависимости от высоты забора и от вашего вкуса. Однако можем рекомендовать расстояние между верхом столба, а также между перекладинами в 10см. Главное, чтобы забор выглядел аккуратно и радовал глаз.
Как построить забор в стиле ранчо одинарный?
Вы уже помните, то нужно подготовить элементы, из которых будете строить забор своими руками.  Кроме того, нужно установить бетонные основания для столбов по периметру участка или в месте, где планируете построить забор. Основные деревянные столбы сечением 125×100 мм устанавливаются на бетонное основание через каждые 2м., а посредине между ними — небольшие промежуточные столбы с квадратным сечением примерно 90 мм. Такая комбинация разных по высоте столбов позволит создать более привлекательный вид. Следите за тем, чтобы установленные столбы были параллельны.
После установки столбов приступаем к перекладинам. Они должны стыковаться посредине столбов. Для придания конструкции прочности рекомендуем избегать непрерывной линии стыков на одном столбе. Первый ряд перекладин прибивается просто: достаточно установить одну из них между основными столбами таким образом, чтобы ее концы приходились на середины соседних столбов. Середину перекладины прибиваем к промежуточному столбу. И так весь ряд до конца.
Следующий ряд перекладин прибиваем со сдвигом таким образом, чтобы стыки приходились на промежуточные столбы. И не забываем прибивать посередине к основным столбам. Следующий ряд повторяет первый, четвертый-второй и так далее…
Перекладины крепятся к столбам гвоздями или шурупами. Если чтобы создать забор своими руками вы выбрали гвозди, то лучше использовать 35-мм оцинкованные гвозди. Гвозди забиваются по два на месте стыка на небольшом расстоянии и с легким наклоном друг к другу.
Чтобы использовать шурупы, вам понадобится больше времени, однако это с лихвой компенсируется прочностью забора. Одному здесь не справиться, поэтому вам потребуется помощник, который должен будет поддерживать перекладины прижатыми к столбам, пока вы отмечаете карандашом их положение на столбах. Для установки шурупов вам необходимо просверлить насквозь все перекладины, а также высверлить отверстия в столбах. Если вы предполагаете использовать шурупы диаметром 37мм, то отверстия в перекладинах должны быть диаметром 4,5 мм, а для сверления отверстий в столбах лучше использовать 2мм сверло.
Как построить забор в стиле ранчо с двойным рядом перекладин?
Наличие второго ряда перекладин отличает один вид изгороди от другого. Установка аналогичная, только дублирующий ряд перекладин прокладывается с другой стороны, перекрывая промежутки между перекладинами внешней стороны.
Есть еще один способ увеличить надежность забора. Если в столбах вырезать горизонтальные плоские отверстия, в которые будут помещаться планки перед креплением. Для этого с помощью шаблона из одной перекладины размечаем ее размещение на столбе. Затем  при помощи стамески вытесываем паз, хорошо обрабатываем углы для плотного вхождения перекладины в паз. И только после этого прибиваем ее к столбу.

Май 24th, 2009 | Комментариев нет »

bassein2

В отличие от жестких бассейнов с неизменяемой заводской формой разнообразие гибких форм неизмеримо больше. И ограничивается оно лишь вашей фантазией. Кому бы ни хотелось иметь пруд на участке? Ведь именно за счет произвольной формы, которой будет обладать водоем, достигается максимальная естественность пейзажа, разумеется, при отличном исполнении и с учетом наших рекомендаций.
Какие материалы можно использовать, чтобы сделать пруд своими руками?
Дешевле всего обойдется плотная полиэтиленовая пленка. Для того, чтобы создать пруд своими руками, чаще всего используется пленка для бассейнов с минимальной толщиной (150 микрон), она укладывается ее в два слоя.
Поливинихлоридная пленка для бассейнов гораздо прочнее и обладает большей гибкостью. Ее хватит на 10 лет. Она двусторонняя: с одной стороны голубая, с другой окрашена в цвет камней. Укладывается «каменной» стороной вверх.
Пожалуй, наиболее гибкий материал – бутилкаучуковая резина. Остальная пленка для бассейнов во многом уступает этому материалу. К тому же, о ее эксплуатационных свойствах можно не беспокоиться лет 50. Этот материал обычно черного цвета или цвета камня.
1. Перед началом работ, по-прежнему, не забываем проверить, нет ли в выбранном месте подземных конструкций или коммуникаций, которые можно случайно повредить при выкапывании котлована.
2. Включаем фантазию, берем в руки шланг для полива, шнур или любой другой гибкий материал, с помощью которого можно обозначить форму будущего пруда.
3. Чтобы не повредить гибкое покрытие, удаляем в месте, где будет расположен пруд на участке, все сорняки и их корни. Иначе, прорастая, они прорвут покрытие.
4. Приступаем к выкапыванию котлована. Пруд на участке должен быть не только естественной формы, но и обладать естественным рельефом дна, поэтому, вынимая грунт, помните, что по периметру необходимо оставить небольшую мель шириной примерно 25 см. Следите за краями бассейна – если почвы на вашем участке слишком легкие, то они могут обрушиться. По возможности аккуратно уплотняйте почву ногами.
5. Подушкой для покрытия будет снова служить слой песка, которым вы просыплете поверхность котлована. Если почва слишком каменистая, вам потребуется дополнительная прокладка из полиэфирного волокна.
6. Чтобы рассчитать размеры пленки, нужно к размерам пруда (длине и ширине) прибавить его удвоенную глубину. Например, если размеры пруда равны 1,5мХ2,5м, а глубина 700 мм, то размеры полотна будут 2,9 мХ3,9м.
7. Отмеренное и подготовленное полотно укладываем на дно и прижимаем камнями и небольшим слоем песка толщиной до 15 мм.
8. Подведите шланг для полива и начинайте заполнять пруд на участке водой. Постепенно тяжесть воды зафиксирует покрытие и придаст ему нужную форму.
9. Оставшуюся часть покрытия срежьте по форме пруда, оставив край шириной 15-20 см. Он легко скрывается под природными камнями, которыми вы выложите периметр пруда. Укрепление краев должно быть достаточно прочным, чтобы не позволять корням деревьев проникать в бассейн. Поэтому обязательно используйте строительный раствор. Есть и другие способы оформления краев. Например, когда край плавно спускается к воде, камни можно уложить непосредственно на покрытие, которое уже лежит на песке и цементном растворе. Камни можно уложить на полочку-мель, создав тем самым затопленную стенку, и посадить между камнями растения. Однако будьте осторожны с цементом, он токсичен для рыб и растений. Если попадание цемента в воду все же произошло, то необходимо осушить и промыть бассейн.
Приподнятый пруд своими руками.
Альтернативой полностью заглубленному пруду может служить приподнятый или только частично заглубленный пруд на участке. Его основное отличие в том, что не нужно выкапывать котлован, а, наоборот, нужно выложить стенку по периметру будущего пруда. А затем расположить внутри резервуар для бассейна, заполнив пространство между стенкой и емкостью землей. Такой бассейн ограничивает попадание химикатов в воду, что может быть опасно для рыб и растений. Кроме того, приподнятый бассейн можно оборудовать фонтаном, края альпийской горкой или другими декоративными деталями.

В разделе Вода на даче
Май 14th, 2009 | Комментариев нет »

sad_minimalista

Нам предлагают такое множество растений и садовых элементов, что ими можно переполнить любой сад. Поэтому следует приветствовать сдержанный подход к садовому дизайну.Это требует определенной дисциплины и использования только нескольких простых элементов, из которых можно сформировать замечательную композицию. Достоинство такого подхода в том, что при этом линию, форму и цвет каждого элемента можно использовать максимально.
Чем хорош этот минималистский сад?
- достаточно пространства, чтобы выявить форму и характер роста ряда интересных растений
- сад представляется обширным и практичным

Ключевые моменты этого сада:

Каскад. Создайте зеракльно-гладкую поверхность воды, переливающуюся из приподнятого водоема в нижний. Важно сделать слив из очень тонкого материала, напрмер, из листа нержавеющей стали. Если струя разбивается на более мелкие струйки, не достигнув нижнего водоема, слегка увеличьте подачу воды насосом. Расположите под каскадом погруженный светильник.

Многоуровневый настил. Сделайте настилы более интересными, создав небольшую разницу в уровнях, подобно ступеням. Не увлекайтесь: слишком многочисленные и слишком маленькие настилы непрактичны. Можно выделить разницу уровней, покрасив верхний настил в контрастный цвет по отношению к более низкому.

Приподнятая клумба. В очень ровных садах используют приподнятые клумбы, чтобы создать некоторую разницу в уровнях. Возведите стенки удобной высоты и толщины, чтобы на них можно было присесть. накройте край кладки досками и положите несколько удобных подушек. Почва на клумбе должна быть почти вровень с краями стенок, чтобы побеги низкорослых растений могли свешиваться через бортик, создавая мягкий контраст.

А теперь немного подробнее о том, как сделать многоуровневый настил.
Вам понадобятся:
- обработанные защитным составом брусья наподобие старых железнодорожных шпал – для основания.
- песок и цемент для раствора, на который лягут бетонные блоки.
- обработанные защитным составом бруски сечением 5х10см – для перекладин.
- доски, соответствующие выбранной вами длине настила. Используйте обрезные хвойные доски сечением 2х10см. Слегка обработайте их наждачной бумагой, чтобы удалить основные неровности, но не слишком полируйте.
- гравий
- мульча
- шурупы или оцинкованные гвозди
- краска

Шаг за шагом:
1. Очистите и выровняйте площадку для настила.
2. Положите на землю шпалы и выровняйте их по уровню, подложив под них при необходимости в нужном месте тонкую бетонную подушку (песок и цемент). Если грунт слишком мягкий, удалите его до твердого горизонта. Если эта глубина больше, чем толщина шпалы, сделайте на дне бетонную подушку и положите на нее шпалу так, чтобы верхняя сторона ее возвышалась по меньшей мере на 2мм над уровнем почвы.
3. Покройте почву между основаниями шпал мульчей, укрепив ее слоем гравия. то избавит вас от сорняков.
4. Положите перекладины на основания из шпал. Прикрепите их к шпалам шурупами. Это удержит перекладины на месте, когда вы будете прибивать к ним доски настила.
5. Положите доску на перекладины под прямым углом к ним. Прикрепите ее шурупами или гвоздями, оставляя свес 2,5-4см.
6. Продолжайте прикреплять доски, оставляя между ними промежутки 4-6 мм для дренажа и подвижности.
7. Прибейте одну из досок сбоку настила, чтобы закрыть щель под ним.
8. Закончите сооружение настила его покраской в выбранные цвета.

Лучшие растения для этого сада.
Внимательный выбор растений такой лаконичной схемы очень важен, т.к. они должны хорошо вписываться в проект. Хотя при этом используется совсем немного видов, их отбирают за определенные архитектурные качества и разнообразные характеристики текстуры и формы:высокие стройные стебли, крепкие пикообразные листья и густую вечнозеленую листву. Некоторые формы почти правильные геометрические, другие свободные, подобные абстрактным скульптурам. Правильное размещение каждого растения – залог того, что его декоративность будеть оценена, а посадки в целом буду сбалансированы и гармоничны во все сезоны года.

Вероятно, главным элементом архитектурного растения является его листва или форма роста. оно может иметь огромные характерные листья, например,у видов аралии, или характерный общий облик, например, у юкки. Растения, культивируемые преимущественно ради цветов, например, лапчатки, спиреи, чубушник, редко относят к архитектурным. Возможно, это связано с их мелкими листьями и цветками. Зато самшит и тисс, несмотря на их мелкие листья, можно считать архитектурными растениями, если это стриженные, геометрически правильные формы (шары, колонны, пирамиды), то есть формы, которые мы привыкли видеть элементами здания.

Май 14th, 2009 | Комментариев нет »

parnik

Парники для дачи в основном предназначены для выращивания рассады, которую затем используют в открытом грунте. Основными частями парника являются: прозрачная кровля (натянутая пленка для парников или рама с прозрачным материалом — стеклом, пленкой), короб и котлован. В зависимости от количества скатов прозрачной кровли парники садовые делятся на одно- и двускатные. Они могут быть углубленными или наземными; стационарными или переносными.

Все парники для дачи обогревают биотопливом, которое закладывают в котлован. Кроме того, пленка для парников или стекло накапливают под собой солнечное тепло.

Парники садовые широко применяются из-за простоты устройства, ведь строительство парника не требует исключительных специальных знаний, а также из-за надежной защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных условий погоды.

Парники для дачи можно размещать вдоль стен частично обшитых теплиц, используя тем самым некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы.

Для примера рассмотрим  парник с одним скатом, углубленный в землю. Он представляет собой котлован, накрытый парниковыми рамами. Для укрытия обычно используется пленка для парников. Для укладки рам делают деревянную обвязку. Начинают строительство парника с создания обвязки по периметру из четырех ошкуренных бревен диаметром 10— 16 см. Северная сторона обвязки должна быть на 10—12 см выше южной. С южной стороны в верхнем лежне делается паз для упора рам. Плотное прилегание рам обеспечивается точной подготовкой плоскости верхней части обвязки.

Котлован под парник делают со скосом (150 см вверху и 120 см внизу), глубина котлована составляет 75 см. Стенки котлована в рыхлых грунтах укрепляют щитами из досок, горбыля или жердей. В плотных грунтах крепления не делают.

Для удаления дождевой или талой воды вокруг парника роют водоотводную канавку.

Для покрытия парника можно применять готовые или самодельные рамы размером 160 х 106 см. Их изготавливают из брусков размером 60 х 60 мм на деревянных шпильках.
Рамы обязательно окрашивают — вначале олифой, а затем два раза масляной краской для наружных работ. Внутри рамы обычно делают три перегородки (рама на четыре просвета). Пленка для парников является самым распространенным материалом для покрытия парников. Для стока воды в нижней части переплета пропиливают канавки.

Лучше всего планировать строительство парника в сухом, хорошо освещенном месте с низким уровнем грунтовых вод. Низкий скат устраивают в южном или юго-восточном направлении, а с севера и востока делают защиту в виде строений, насаждений или специальных светоотражающих экранов (лучше плоских поворотных).

В разделе Огород
Май 14th, 2009 | Комментариев нет »

bassein1

Если вы планируете построить бассейн на своем дачном участке и уже выбрали в качестве водонепроницаемого материала жесткое покрытие, то вам следует помнить о том, что в качестве материала для его изготовления используется усиленный стекловолокном пластик, что позволяет ему быть устойчивым  к воздействию мороза. Кроме того, из него можно построить бассейн,  устойчивый к случайным механическим повреждениям. В продаже можно найти различные варианты подобных емкостей неправильной формы с различной глубиной и размерами от 2,4×1,8 м до 4,8×3,6 м. Форма котлована должна быть точно такой же, как выбранная форма емкости.
1.    Выбираем форму.
Бассейны для дачи могут быть прямоугольной и произвольной формы. Однако выбор формы – дело не только вашего вкуса. Ваш будущий водоем на даче должен соответствовать обей идее и внешнему виду вашего сада. К примеру, бассейны для дачи произвольной формы лучше подойдут участкам со свободной планировкой, а прямоугольные – четко распланированным.
2.    Выбираем место.
Водоем на даче лучше расположить в хорошо освещенном солнечным светом месте. Вокруг него не должно быть деревьев и кустарников, чтобы опадающая листва не засоряла зеркало бассейна. Кроме того, при солнечном свете лучше растут водные растения и плохо растут водоросли, которые тоже могут загрязнить водоем на даче.
Важно! Перед началом рытья котлована обязательно убедитесь в том, через выбранное место не проходит подземная дренажная система или электрические кабели.
3.    Выемка грунта.
В первую очередь, готовим  котлован. Для этого устанавливаем резервуар в выбранном месте на кирпичах, ящиках или деревянных стойках и отмечаем его периметр. Периметр можно обозначить с помощью деревянных колышек  или очертив тонкую линию песка. Уберите резервуар и, вооружившись совковой лопаткой, начинайте вынимать землю по обозначенному периметру. Постоянно следите за тем, чтобы выкопанный котлован как можно точнее повторял форму емкости будущего бассейна.
4.    Очистите поверхность от корней, камней и выровняйте дно песком. Толщина слоя песка примерно 25 мм.
5.    Когда готов котлован, можно приступать к установке самого резервуара. Он должен плотно встать в подготовленный грунт. Для того, чтобы убедиться в правильности установки, используйте горизонтальную дощечку, которую нужно положить поперек резервуара, и уровень.
6.    Завершительный этап – заполнение водой. Подводим шланг с водой и начинаем постепенно заполнять ею почти готовый водоем на даче. Резервуар с водой начнет немного оседать, утрамбовывая почву под собой, а вы, тем временем, заполняйте пространство между ним и грунтом до тех пор, пока он плотно не установится.
7.    Укрепите края бассейна с помощью кирпичей или камней. Помимо прочности это придаст завершенный и естественный вид пейзажа.
8.    Заселяем водоем на даче.
Для мелких мест используем такие растения, как озерный камыш, калужница болотная, стрелолист, касатик болотный. А  глубоководные растения с большими плавающими листьями вроде кувшинок, телореза аэловидного или крупных пузырчаток подходят для размещения в центре бассейна. Растения предварительно нужно высадить в решетчатые сосуды с обычной почвой, только ее нужно присыпать галькой, чтобы не вымывалась. Чтобы не промокнуть, придется обзавестись  высокими сапогами. Установите ящики в нужное место бассейна. С рыбой нужно немного подождать до тех пор, пока растения не укоренились. Помните, что рыбе тоже должно быть комфортно в вашем пруду, поэтому ее должно быть примерно по одной на каждый квадратный метр поверхности.
Не забывайте следить за чистотой воды в водоеме. Растения, которые вы высадили, не всегда могут самостоятельно поддерживать чистоту. Поэтому необходим тщательный уход за бассейном, чтобы поддержать баланс между всеми формами жизни в нем и не допустить роста водорослей.

В разделе Вода на даче