Июнь 14th, 2011 | Комментариев нет »

На даче, особенно после того как выполнены основные работы, всегда возникает проблема отсутствия подвода воды. Вода необходима по разным причинам: как для хозяйственных нужд (полива), так и технических (очиски поверхностей). Кроме того вода, естественно, нужна для нормальной жизнедеятельности человека. Существует несколько вариантов добычи воды, например, строительство колодца, что трудоемко и дорого, особенно, если водяной слой расположен на большой глубине. Другой вариант — пробить скважину.

Пробурить скважину можно двумя способами – нанять строительную бригаду или сделать ее вручную. Если с первым все достаточно ясно, то второй нуждается в пояснении. Чтобы выполнить работы по бурению скважины, вам понадобится специальное оборудование, которое можно приобрести: вороток, снабженный на конце специальными ножами и насадками, при помощи которых приспособление будет уходить на глубину, асбестовая или пластмассовая обсадная труба необходимого диаметра и длины, лопата и насос.

Для получения технической воды скважину можно пробурить на глубину до 3-5 метров. Такой водой можно поливать растения и мыть садовые принадлежности. На глубине 10 метров уже можно найти воду, пригодную для питья — она будет достаточно чистой. Диаметр сважины может быть разным, однако, рекомендуется выбрать его в диапазоне от 100 до 250 мм.

Для бурения скважины вам понадобится помощь еще одного человека, например, соседа. Когда вы приготовили все оборудование и нашли помощника, при помощи воротка начните проделывать отверстие в земле. Скважину аккуратно сверлят и смотрят на ножи воротка — появилась ли вода. По грунту, который остался на ножах, смотрят какой слой почвы прошел бур. Лучше брать воду, лежащую под слоем глины.

Когда вороток дошел до искомого водного слоя, скважину укрепляют обсадной трубой из асбеста или пластмассы. Практически все современные трубы изготавливаются из пластмассы, поэтому скорее всего вам попадется оборудование именно из этого материала. Для того чтобы вода поступала в трубу, на поверхности последней проделывают отверстия. Делают это следующим образом: от нижнего конца трубы на участке длиной в 1, 20 м пробиваются отверстия в хаотичном порядке, чтобы поверхность была покрыта ими наподобие сита. Диаметр отверстий выбирают в промежутке от 10 до 20 мм.

После этого опускают трубу в скважину. Если у вас две и более труб, положенных в стык и они сместились относительно друг друга, то в них то опускают специальный конус с размаху и тем самым выравнивают. На завершающем этапе работ на скважину устанавливается крышка.

Добывается вода из скважины следующим образом. Вам понадобится насос «Малыш» или же любой другой погружной насос, при помощи которого выкачивается нужное количество воды в емкость необходимого объема.

Скважине нужна профилактическая чистка раз в два года. Для этого также можно использовать погружной насос. В том числе вы можете воспользоваться шлангом, подключенным к какому либо устройству, обеспечивающему подачу воздуха под давлением. Вода в последнем случае «взбаламучивается» и из нее удаляются крупные включения.

В разделе Вода на даче
Июнь 13th, 2011 | Комментариев нет »

Здравствуй, дорогой портал!

Хочу рассказать тебе о моей Чайной Розе. Моей Чайной розе 15 лет. Это гордое растение цветет раз в два года пышным красным крупным цветком, который вы можете видеть на фотографии. Ухаживать за розой несложно. Поливать надо через день, подкармливать удобрениями один раз в неделю летом. Зимой подкармливать не нужно. Роза любит расти на подоконниках, где много света, но боится прямых солнечных лучей.


Почву я выбираю хорошо просушенную и легкую, с большим содержанием песка. У корней растений должна дыть хорошая аэрация. Растения нужно размещать в горшках свободно, чтобы им было не тесно. Лучше, конечно, чтобы одно растение имело достаточно места в горшке, чем много и им было тесно.

Размножается укорененными черенками, растет быстро и радует крупными зелеными листьями, и цветами. Листья я протираю и опрыскиваю, чтобы они всегда были такими яркими, а растение выглядело ухоженным.

Цветы держатся 1-2 дня, но стоит так долго ждать, чтобы ими полюбоваться. Как я говорила выше, цветы у нас крупные и красные. Бывают, конечно, еще розы с цветами других оттенков, например, фиолетовыми, белыми, желтыми.

Выращиваю я свою розу при температуре не менее 18 градусов тепла и не более 25, в противном случае растение может заболеть. Соответственно, температура повышается в период активного роста растения и понижается в период покоя.

Так как роза растет быстро, я ее периодически обрезаю, чтобы растение имело аккуратную форму и лучше росло. Летом я прищипываю ветви, а весной укорачиваю побеги на одну треть.

Мульчу, чтобы она не вызывала гнили и плесени, а наоборот способствовала росту и питанию растения, размещайте на расстоянии не менее 5 сантиметров от ствола. Удобрения я также советую растворять в воде в указанной пропорции или же вывести свою пропорцию удобрений для вашего растения. Зимой можно не подкармливать розу, но летом не реже, чем раз в две недели роза должна получать свою подкормку.

Так как это растение любит влажность и свет, советую его поставить рядом с похожими по условиям содержания цветами. Если же поставить возле нее растения с другими «пристрастиями» – они могут заболеть. Если вы решили выращивать розу на подоконнике, то следите за тем, чтобы у нее было много места. У меня она стоит таким образом, чтобы все ветви были выпрямлены, словом, чтобы розе было не тесно. Вы также можете поставить ее на пол или на комод, вазон или тумбочку. Однако следите, чтобы ей хватало света и влажности. Без необходимых условий растение может заболеть, что приведет к его вялому росту и плохому редкому цветению.

Нина Иванова, Брест

Июнь 9th, 2011 | Комментариев нет »

Алоказия привлекает многих садоводов своими большими листьями и цветами. Конечно, это растение украсит любое помещение. Однако оно любит пространство и требует должного ухода, однако, если вы решите выращивать алоказию, то ни разу не пожалеете. Я выращиваю алоказию уже более 12 лет. Это растение радует меня своими большими эффектными темно-зелеными листьями и белыми цветами. Кроме того Мои алоказии дали луковицы и теперь у меня три алоказии.

Уход за алоказией

Далее я расскажу, как я ухаживаю за своим любимым растением.

Сначала растение много лет стояло на окне с восточной стороны и выглядело слабым и болезненным. Потом я переставила его на более освещенную юго-западную сторону. Там оно начало расти более интенсивно, даже, как я говорила, дало луковицы. При этом нужно помнить о том, что растение нужно беречь от прямых солнечных лучей, так как они оставляют на листьях глубокие ожоги. С этим я также столкнулась на практике.


Температура. Обеспечьте растению температуру 18-20 °C зимой и 22-26 °C летом.

Влажность воздуха. Обязательно не ленитесь регулярно опрыскивать растение и мыть ему листья, оно это любит. Можно также поливать алоказию из душа чуть теплой водой. Если рядом есть еще растения, то они должны быть также требовательными к высокой влажности воздуха, иначе они могут заболеть.

Полив. Алоказии требовательны к поддержанию постоянно достаточно высокой влажности почвы. Но нельзя «заливать» растение. Когда мою алоказию по недосмотру «залили», то в земельном коме завелись вредители. Выводила я их долго, промывая корни марганцовкой. Также поливала земельный ком светло-розовым раствором марганцовки.

Подкормка. Покармливаю алоказии я весной, летом и в начале осени каждый две недели покупным универсальным органическим удобрением. Это корневая подкормка, которую я развожу из расчета 2 колпачка на литр воды. Однако я развожу специально для алоказий менее концентрированный состав, примерно 1 – 1,5 колпачка. Дозировка удобрения может быть и другой, соблюдайте рекомендаций производителя, но помните о том, что раствор должен быть менее концентрированным, чем рекомендуется.

Пересадка. Пересаживаю алоказии я по мере разрастания лианы, так как не хочется его лишний раз тревожить. Так как основное растение было «в возрасте», то я скрепя сердце отрезала кусок стебля с корнями, подержала алоказию в воде и потом посадила в землю. Какое – то время растение болело, но через какое – то время дало новые корни и разрослось. Дело в том, что у алоказии вырастает очень длинный стебель и со временем для него пришлось бы подобрать очень большой горшок, в котором растение плохо смотрелось бы.

Когда у взрослого растения появились маленькие луковички, то я не стала их сразу отделять. Пересадила молодые растения я только после того как они окрепли. После пересадки полила их удобрениями. Берегите молодые растения от сквозняков.

С этим растением связаны народные поверья, что она успокаивает нервную систему, делает атмосферу в доме гармоничной. Кроме того считается, что алоказии растут только там, где их любят.

Алена Измайлова, СПб

Май 26th, 2011 | Комментариев нет »

Выращивание клюквы

выращивание клюквы Выращивание клюквы практикуется многими садоводами-профессионалами и любителями, так как это растение очень красиво цветет и у него вкусные ягоды. Клюкву высаживают как на обычные грядки, так и в качестве украшения участка вдоль садовых дорожек. Рассаду клюквы высаживают с середины до конца мая. Если вы хотите узнать больше о выращивании клюквы, то вы можете прочитать полезные советы и рекомендации в нашей статье.

Выращивание клюквы: агротехника

  1. Выращивание клюквы происходит в естественной среде на хорошо освещенных и достаточно сухих участках, поэтому растениям необходимо обеспечить похожие условия.
  2. Почву под выращивание клюквы очищают от старых растений.
  3. В качестве посадочного материала используют как черенки, так и рассаду.
  4. Верхний слой почвы перемешивают с торфом на глубину до 20 см. Почву укладывают слоями и поливают.
  5. Выращивание клюквы пройдет успешно, если вы тщательно разровняете почву, так как скапливающаяся в ямках влага может повредить растению.
  6. Черенки высаживают во влажный песок по 2 штуки так, чтобы над песком оставалось не более 2 см каждого конца.
  7. Поливают первые 2-3 недели 2 раза в неделю, потом один раз. Почву поддерживают влажной, но не мокрой.
  8. После посадки выращивание клюквы продолжают так: растения укрывают пленкой до появления первых плетей.
  9. Территорию вокруг посадок клюквы тщательно пропалывают от сорняков.
  10. Посадки мульчируют торфяной крошкой весной и осенью.
  11. Выращивание клюквы предполагает, что от заморозков растения во время цветения и плодоношения прикрывают неткаными укрывными материалами.
В разделе Уход за садом
Апрель 28th, 2011 | Комментариев нет »

Выращивание черники

выращивание черники Черника обыкновенная – сильное, высотой до 60 сантиметров, многолетнее растение с небольшими темно-синими ягодами. Чернику выращивают как ради ягод, так и для украшения альпийской горки. Выращивание черники требует терпения и времени, поэтому за это дело берутся чаще всего уже опытные садоводы. Прочитав нашу статью, вы узнаете, как происходит выращивание черники, а также узнаете некоторые секреты этого процесса.

Выращивание черники: агротехника

  1. Наилучшим образом происходит выращивание черники, кусты которой достигли трехлетнего или двухлетнего возраста.
  2. Выращивание черники в естественно среде происходит обычно в полутени, однако растения высаживают также и на солнечные участки для получения большого стабильного урожая.
  3. Так как для выращивания черники наиболее благоприятны влажные, богатые перегноем и хорошо аэрируемые почвы, то ей обеспечивают эти условия.
  4. Кусты черники высаживают на расстоянии 120-150 см.
  5. Выращивание черники происходит приблизительно при тех же температурах, что и черной смородины, поэтому растение переживет зиму. Ранние морозы до 10 градусов ниже нуля могут повредить растение, поэтому его необходимо защитить.
  6. Выращивание черники предполагает регулярный и тщательный полив растений, так как этот куст чувствителен к недостатку влаги. Постоянного застоя влаги у куста избегают.
  7. Выращивание черники в природе происходит только на кислых почвах, поэтому ее высаживают в подобный грунт на участок. Это очень важно, потому что на другой почве черника не будет расти. Оптимальные условия кислотности почвы находятся в пределах 3,8 pH.
В разделе Уход за садом
Апрель 28th, 2011 | 1 Comment »

Выращивание хост

выращивание хост Хосты – травянистые, бесстебельные короткорневищные растения. Они нетребовательны в уходе, поэтому выращивание хост обычно происходит достаточно просто. Хосты часто используются садоводами для декорирования отдельных композиций ландшафтного дизайна.

Выращивание хост: агротехника

  1. Выращивание хост происходит наиболее благоприятным для растений образом в суглинистых почвах.
  2. Выращивание хост предполагает поддержание почвенного кома растения влажным. При этом не допускают застоя воды, так как это повредит растение.
  3. Дерново-подзолистые почвы под выращивание хост рекомендуется разбавить перегноем, песком, минеральными удобрениями.
  4. Если вы решили приобрести растение, то после покупки внимательно смотрите его корни. В случае если вы обнаружите загнившие – удалите их.
  5. Выращивание хост в открытом грунте происходит в конце мая и начале июня.
  6. Хосты выращивают в тени или полутени, чтобы растения сохраняли свои видовые особенности. Если поместить хосты в солнечное место, то у растения изменится, к примеру, окраска листьев – она станет менее яркая.
  7. Выращивание хост разных сортов происходит при различных условиях освещения. К примеру, сорта, у которых на листьях есть желтые полоски, лучше наоборот посадить на более солнечное место. Хосты голубые наилучшим образом подойдут для тенистого сада. Их рекомендуется выращивать только в тени.
  8. Выращивание хост предполагает, что подкармливают растения раствором коровяка, селитры аммиачной, суперфосфата и сернокислого калия.
  9. Важно не перекормить растения, так как это будет неблагоприятно для выращивания хост.
В разделе Уход за садом
Апрель 27th, 2011 | Комментариев нет »

Посадка груши

груши посадка Правильная посадка груши – залог здоровья и плодородия растения. Из нашей статьи вы узнаете, как происходит посадка груши.

  1. Срок посадки ранней груши – ранняя весна или конец сентября.
  2. Удачной будет как посадка однолетнего саженца груши, так и двухлетнего растения.
  3. Перед посадкой груши необходимо подготовить как саженец, так и почву под растения. Чтобы груша лучше прижилась, корни саженца окунают в почвенную болтушку с гетероауксином. Данная процедура выполняется перед посадкой груши.
  4. Посадка груши, а также дальнейшее выращивание, будет успешным, если вы подготовите суглинистые почвы, обогащенные гумусом.
  5. Посадку груши продолжают так: возле саженца вбивают кол, располагая растение с северной стороны от него. Кол будет служить как опорой для груши, поддерживая ее и направляя ее рост, так и защитой от излишних солнечных лучей.
  6. Посадка груши на следующем этапе происходит так: в яму насыпают землю до образования холмика. На него ставят саженец, после чего равномерно расправляют корни, присыпают землей. Между корнями и почвой не должно оставаться пустот. Если вы воспользуетесь этой технологией, то посадка груши в вашем саду пройдет намного проще и порадует вас хорошим результатом.
  7. Затем возле посаженного растения делают лунку диаметром 60-70 см и поливают грушу. Посадка груши на этом этапе включает в себя полив дерева – лунку возле дерева посыпают торфоперегноем или мульчируют, чтобы не допустить испарения влаги.
  8. Посадка груши требует также и дальнейшего правильного ухода за деревом – обеспечьте ему необходимые температурные условия и позаботьтесь о хорошей освещенности растения. Груша – теплолюбивое растение.
  9. Посадка груши предполагает, что почву под растением рыхлят и очищают от сорняков или мульчируют.
  10. Выбранные под растения почвы должны быть плодородными, рыхлыми и суглинистыми.
  11. Для выращивания груши будет полезной санитарная обрезка. Формирующее кронирование растения необязательно.
  12. Подкармливают дерево раз в три года органическими удобрениями.
  13. Поливают растения 2-3 ведрами воды на квадратный метр по мере необходимости.
В разделе Уход за садом
Апрель 26th, 2011 | Комментариев нет »

Как хранить мотыля

как хранить мотыля Мотыль – личинки комара-дергуна (Chironomidae, Tendipedidae), которые используются для наживки при ловле рыбы. Как хранить мотыля? Существует множество способов. Если вы хотите узнать о том, как хранить мотыля, то вы можете обратиться к нашей статье. Мы собрали проверенные методы, которые позволят вам поддержать вашу наживку в хорошем виде не менее одной недели.

Как хранить мотыля: общие рекомендации

Перед тем, как хранить мотыля, мы советуем вам ознакомиться с общими рекомендациями. Опытные рыбаки советуют хранить мотыля в емкостях, где у насекомого будет много кислорода, достаточно корма и воды. Очень важное условие: мотыля хранят при температуре в 4-10 градусов по Цельсию. После покупки мотыля кладут в 3-4 слоя газеты для того, чтобы «высушить». Через два часа после того как мотыля завернули в газеты, его разворачивают и затем снова кладут в газету. Обсохший мотыль подвижен и не преет. Как хранить мотыля, который перепачкан в транспортировочном субстрате? «Чистого» мотыля хранят в специальных лотках из дерева или «мотыльницах». «Грязного» фасуют по полкило на газету слоем не более 1 см. Мелкого мотыля хранить намного проще, чем крупного. Когда мотыль просушен его уже можно поместить в другую емкость.

Как хранить мотыля в домашних условиях: проверенные временем способы

  1. В холодильнике на нижней полке в марле с водой.
  2. В марле в сливном бачке унитаза.
  3. В трехлитровой банке, где оставлен малый уровень воды и много кислорода.
  4. Как хранить мотыля в заварке? В спитом чаю использованную заварку хорошо отжимают, перемешивают с червяками, избегая кучности в скоплениях насекомых Червей с кормом ежедневно встряхивают. Как только чай начинает покрываться плесенью – добавляют свежей заварки.
  5. В торфяной смеси в холодильнике.
  6. Во мху в холодильнике.

Наименьший срок хранения мотыля при соблюдении всех необходимых условий составляет не менее 1 недели. Как хранить мотыля, который остался после рыбалки? «Вернувшегося» с рыбалки мотыля хранят не более двух дней, так как он становится вялым, менее подвижным и рыба на него плохо клюет.

В разделе Вода на даче
Апрель 25th, 2011 | Комментариев нет »

Кронирование деревьев

кронирование деревьев Кронирование деревьев необходимо для облагораживания ландшафта сада, уменьшения парусности, а также применяется при усыхании верхушек и заболеваниях деревьев. Кронирование деревьев бывает санитарным, формировочным, структурным и омолаживающим и истончающим.

Технология кронирования деревьев своими руками

Санитарное кронирование деревьев необходимо для оздоровления растений. Эта процедура предусматривает удаление сухих и обломанных ветвей и проводится каждую весну. Санитарное кронирование деревьев предполагает обрезку толстых сучьев на расстоянии не менее 20 см от ствола растения, после чего оставшуюся часть подпиливают снизу. Срез должен идти наверх и наискосок. Категорически не рекомендуется срезать ветви у самого ствола, так как это может вызвать заболевание дерева и на месте среза появится дупло. Все срезы аккуратно замазывают садовым варом.

Кронирование деревьев для омолаживания включает в себя обрезку старых и больных ветвей. Данный вид кронирования деревьев необходим для поддержания опрятного и здорового вида старых деревьев. Кронирование деревьев в омолаживающих целях способствует укреплению корневой системы и образованию новой прикорневой поросли.

Кроме того время от времени необходимо проводить кронирование деревьев для создания красивой формы растения. Это актуально для садов с четкой концепцией ландшафтного дизайна, где важна каждая деталь.

Кронирование деревьев может понадобиться, если ветви растения мешают строениям, ложатся на провода. Такое кронирование деревьев называется структурным. Данная процедура также очень нужна растению, так как она способствует сохранению его эстетических свойств в течение долгих лет. В том числе при помощи структурного кронирования вы сможете поддерживать дерево в ухоженном, здоровом виде.

Истончающая обрезка будет полезной, чтобы уменьшить парусность и сделать крону более доступной для солнечного света. Кроме того такое кронирование деревьев поможет уменьшить нагрузку на дерево. В том числе после этой процедуры дерево будет меньше подвержено неблагоприятному воздействию сильного ветра.

Апрель 22nd, 2011 | Комментариев нет »

Вьющиеся растения для заборов

вьющиеся растения для заборов  Отличное решение ландшафтного дизайна – украшение забора вьющимися растениями. Вьющиеся растения для заборов преобразят участок, придав ему ухоженный вид. Если вы хотите узнать, какие вьющиеся растения для заборов подобрать для вашего сада, то вы можете прочитать нашу статью.

Выбираем вьющиеся растения для заборов

Вьющиеся растения для заборов  помогут улучшить шумоизоляцию вашего загородного участка, зонировать ваши владения, огородив их от посторонних глаз и пыли. Эти растения, конечно, не назовешь самыми простыми в уходе, но красота, которую они привнесут на вашу дачу, того стоит. Вьющиеся растения для заборов – поистине предмет гордости любого садовода.

При выборе вьющихся растений для заборов мы советуем руководствоваться концепцией ландшафтного дизайна вашего участка. Это касается и цветного решения живой изгороди. Кроме того необходимо проанализировать условия освещения растений. Среди вьющихся растений для заборов, которые украсят ваш сад, хмель, различные сорта дикого винограда, древесная лиана.

На современном рынке вы найдете множество видов вьющихся растений для заборов. Мы рассмотрели некоторые из них. К примеру, хорошее решение – посадить у забора виноград девичий. Красивые и сильные вьющиеся растения данного вида достигают 8-10 метров, устойчивы к тяжелым климатическим условиям. Для украшения изгороди вы можете также выбрать такое популярное у садоводов вьющееся растение для заборов, как гортензия черешковая. Это чудесное растение с большими бело-розовыми шапками цветов привнесет в атмосферу сада романтику и уют. К достоинствам гортензии черешковой также относится и то, что это растение может расти в тени.

Уход за вьющимися растениями для заборов

Вьющиеся растения для заборов имеют мощную корневую систему, поэтому они требуют постоянного внесения в почву питательных веществ. Также важно постоянно контролировать направление роста растений, чтобы поддерживать их опрятный внешний вид. Простое решение данного вопроса – направить вьющиеся растения для заборов при помощи металлического или деревянного каркаса, на который ваше зеленое чудо будет опираться.